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主题: [转帖]等不及gaoman了，挖了些写非洲的帖来。——关于苏丹的记忆碎片

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[转帖]等不及gaoman了，挖了些写非洲的帖来。——关于苏丹的记忆碎片

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[转帖]等不及gaoman了，挖了些写非洲的帖来。——关于苏丹的记忆碎片 -- baldhead - (13839 Byte) 2006-7-18 周二, 09:40 (1742 reads)

baldhead

头衔: 海归少校
声望: 学员
性别: 性别:男

加入时间: 2006/03/08
文章: 162

海归分: 21293

标题: 关于苏丹的记忆碎片4 (398 reads) 时间: 2006-7-18 周二, 09:47

作者：baldhead 在海归茶馆发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

沙漠行舟
　　刚进沙漠时，地上还挺硬，是高低起伏的沙砾丘陵，布满了黑色的小石子，远远看去象烧饼上的黑芝麻。车子在丘陵间上下起伏，看不到那边是什么，只有到了车头冲过顶端，整个车窗里充满蓝天的刹那，再咣当一下看见那边的情形，开始时怕和对面的车撞上，所以上坡时，老带着刹车，后来才知道，在这种地方碰到迎面来车的机会太小了，我们一口气跑了500多公里，也只碰到过迎面开来的一辆公共汽车和一队沙漠驼队。
　　经过了丘陵后，虽然视野开阔，一望无际，但还是不敢撒开了开，因为不知道柔软的沙砾里有什么凶险，也许是一片尖利的石头，也许是个坑，所以，只敢按照前人留下的车辙印开，有的地方的车辙被深深地压下去，中间高出宽宽的沙梁，我们的吉普车加大马力冲了过去，而运柴油的皮卡就卡住了，四个轮都悬空了。我们回头去救援，却发现这附近的沙子竟是虚的，速度开慢了点，轮胎就也觉得往下陷，真要一停下来恐怕就得陷下去，只好开到远处的硬地停下，大家深一脚浅一脚地走回来，硬是把皮卡抬了出来。
　　在起起伏伏的黄沙里跑了几个小时后，会产生幻觉，觉得自己是在坐船，尤其是不开车的人，老觉得车在上下起伏，其实手里拿着的矿泉水瓶子里波澜不惊，不平静的大概还是心。而开车的人，却会有另一种感受，黄沙万里，眼前所望，眼角所及，无不是看不到尽头的黄色，你会感觉自己是一只蚂蚁，一只在一大盘黄色奶油中跑过的蚂蚁。
　　到了下午，在沙漠里开了几个小时之后，大家的胆子都大了起来，车也越开越快，三辆车在一望无垠的原野上并驾齐驱，各自拉出几百米长的黄色沙尘，从车窗里看着旁边的车，简直可以用矫若惊龙来形容，想必自己这辆也一样好看。几年前看过电视转播的撒哈拉汽车拉力赛，现在我们的样子一定和那种壮观的场面一样，我这么一想的时候，就开始不自觉地用俯瞰的眼光，就象在直升飞机上看我们自己。但这种人生得意须尽欢的快感并没有维持多久，当我们看到迎面开来的一辆公共汽车时都傻眼了，只见人家整个车的后半部全隐藏在黄白相间的烟尘里，乍一看以为着了火。大股大股的烟尘从后面的几个车窗里喷涌出来，直扬到数米开外，跟联合收割机似的。他们的车速虽慢，但是气势逼人，霸气十足，跟人家相比，我们简直是三个未成年的毛头小伙子！
　　
　　海市蜃楼与沙漠遇仙
　　原先以为在沙漠上会看到好多骆驼，是那种驼铃叮当的长长的骆驼队，满载着丝绸和瓷器，香料和象牙，往返在丝绸之路上，可一路上都没有，只是在经过一个村子的时候，看到了进村的驼队，有6只骆驼。驼队上背负的竟然是一卷卷的草席。真怀疑这是不是走私象牙香料的包装袋，要不然在沙漠穿行十几天，就为了这几捆值不了多少钱的草席？
　　沙漠多怪事，比如在沙漠上能看到星星点点的白骨，大概是死在这里的骆驼吧，这很正常，但是奇特地是有一处白骨，一颗巨大的头骨伸到路边，象是求救一样，身后是哩哩啦啦，断断续续一列白骨，排成一个孤形，不知延伸到哪里去了，这感觉就象是这个动物在刹那间骨肉分离，一边挣扎着往路边爬，一边就开始七零八落地散了架子，跟某个好莱坞的大片似的。
　　还有，就是在我们停车休息时，远处居然走来一只驴和一老一小两个苏丹人，真不知道他们是怎么出现的，我们拿出相机给他们照相时，两个人也没有什么表示，即不反对也不高兴。连那只驴也是一副视而不见的神态，虽然站在40多度的高温下，还是让我凭空打了个冷战，别是碰上孤魂野鬼了吧，要不这方圆多少里一望无际的，他们是怎么来的？直到几天后我把照片冲洗出来，看到两个人和一头驴都还面目清晰，地上也都有和我们一样的影子，才算放下心来。
　　夕阳西下的时候，我们到了一个地方，满沙丘的椰枣树，椰枣有点象椰子树，很摇曳的那种，充满异国情调，绕过这片椰枣林，后面是一个建筑在沙丘上的村庄，房子全是白色的，房前屋后也全是椰枣林，而地上全是细细的黄沙，黄的沙，白的屋子，绿的树，象童话世界一样清澈单纯。
　　经过了那个村子后我们迷了路，只好掉转车头往回返，我很想再看看刚才那个美丽的村庄，可是我却再也没有找到，恍然以为那是一个海市蜃楼里的村庄了。
　　
　　迷路：
　　沙漠行车没什么路标，全靠太阳，可开起车来，有时也会疏忽，我们在栋古拉渡口东渡尼罗河后本应该一直向北，太阳应该在左边的车窗里，可是现在出现在右边的车窗里了，大家马上拿出地图来参祥，再一问当地人，人家往我们来的路一直指过去，敢情我们从过了河之后的几个小时里，居然一直在朝着相反的方向开，整个一个南辕北辙啊。有人说笑话，说要是再开快一点，说不定晚上就到乌干达了。
　　这时天色已晚，如果不能在太阳落下去之前走到我们认识的栋古拉渡口，我们就很有可能迷失在沙漠中，于是掉头一路狂奔，那个美丽的，红红的夕阳在椰枣树间沉浮的时候，我们都顾不上欣赏，而是用憎恨的眼光看着它落下去，现在回想起来，还真是美丽，但那时的美丽是残酷的，是不是世界上的美丽都是残酷的？美女就容易被和蛇联系起来。
　　重又回到栋古拉时，我们找了一辆公共汽车当向导，他打着双蹦灯，我们一路跟随，这时已经全黑了，在夜色中的沙漠开车另有一份体会，由于车灯的缘故，总觉得两边是树，象穿行在林荫道上，其实两边还是无尽的沙漠。多亏有向导，因为不断地穿过些沉睡的村庄，要是我们自己，肯定是找不到北的。
　　好不容易到了阿卜撒里附近，向导放心地离去了，而我们的黑人司机却又迷了路，转了半天也找不到，带队的老于十分生气，把黑人司机赶到一边，自己开车，结果刚开了20米，他突然一拐弯，嘿嘿，到了，连他自己也没有想到。那个刚被下岗的黑人司机真比窦娥还冤。
　　
　　边陲小镇的一顿大餐
　　阿卜撒里的村外，是一片黑色的石头山，那里就是金矿的所在，一路行去，简直象到了《西游记》里的鬼怪之地，山上寸草不生，有的只是石头，所有的石头都是黑色的，象一片片尖利无比的刀锋，插向天空，据说这是一种黑绿岩，原本应该是深绿色的，但是被非洲万年的烈日给晒黑了。蓝天白云下，没有一丝风，山象是被一场大火烧死了一样。在这种狰狞，险恶的所在，地下怎么能没点宝贝？
　　我这次是以备用司机的身份，陪进出口银行的一行人来考察一个黄金项目。所以真到了目的地，咱这司机反而没什么事做了，就在村里转转，发现这里的羊很便宜，才5万苏丹镑，不到20美圆，要是在喀土穆，这点钱只够买6公斤羊肉的，几个人一合计，就起了吃羊的歹念。穆斯林不吃未经阿訇屠宰的肉，所以再小的村子都有专人负责杀羊，我们买了羊还没有回到驻地，村里的阿訇就已经闻讯赶来，拎着把快刀等在门口了，这倒真省了我们的事，本来大家只是有大块吃肉的豪情却没有白刀子进红刀子出的勇气，一群人中最心狠手辣之辈也不过是杀过鸡，还是年轻时的气盛之举。
　　阿訇的手脚利落，我们的菜还没有洗完，人家那边已经把羊大卸八块，冲洗干净了，完全免费，只是把羊头和内脏用羊皮卷巴卷巴拿走了。
　　与羊肉同煮的菜就是在村口买的，这种菜的学名叫秋葵，据说生命力旺盛，几乎遍及全球，在不同的地方又有不同的名字，英语里的意思是“女人的手指”，阿拉伯语叫它“夫妻豆”，我在西非一些说法语的国家也见过，当地也有个法文名称，可惜忘了是什么意思了。这东西有点象六角型的辣椒，通体绿色，表面长着微硬的绒毛，切开的断面也呈六角型，里面是藏在六个格子里的白色的籽，煮熟后，充满了滑溜溜的黏液，和新屠的羊肉炖在一起，红绿相间，更突出了肉质的嫩滑。
　　
　　人厨子
　　人厨子是栋古拉一家小旅馆的老板兼厨师，自从中国人来勘察黄金以来，每次往返喀土穆，都要在那个旅馆落脚，我们一进门，他就叫着老于的名字迎了出来，很让人有宾至如归的亲切感。老于一边笑着和他拍肩膀打招呼，一边转头对我们说，这小子的外号叫人厨子。
　　据说以前是刚果总统蒙巴萨的卫队长，杀了不少人，血债累累的那种，后来蒙巴萨完了，他就逃到苏丹这样的一个偏僻小镇，隐名埋姓，躲避仇家追杀。我们立刻肃然起敬，连他穿着脏了吧唧的白袍，没有带头巾帽子，腆着个大肚子的邋遢形象，也变得有些彪悍的感觉，不过，这话的可信程度到底有多少，可就难说了，也许是他自吹自擂，也许是那些中国人不堪忍受他的温柔一刀而给他编的故事。
　　人厨子给我们做的是炸鸡，其实我们深入到苏丹的腹地，很想尝尝真正的苏丹风味，菜单上虽是阿拉伯文，品种看着可着实不少，可人家人厨子根本不问我们要吃什么，就已经大刀阔斧地做起来了，他把刚从冰箱里拿出来的整只冻鸡丢在锅里煮，半生不熟地拿出来一刀两断，带着冰渣的血水直冒，他也不管，用胡萝卜样的手指里外涂上盐，再丢到油锅里炸，吃的时候味道如何，就可想而知了。
　　饭后的余兴节目是和人厨子这个著名杀手合影留念，大家互相拍着肩膀亲如手足，然后结帐时他漫天要价却板着脸不让我们就地还钱，真不愧是人厨子。
　　
　　化石：
　　前面领路的皮卡车突然停下来，黑人司机向我们挥着手走向几十米外的沙地，有几节灰白色的东西躺在那里，经商处的王秘说：你去跟后面的人说说，那可能是个飞机残骸。我马上下去，对后面车上的人招呼着：快去看啊，那边有个掉下来的飞机，大家轰然下车，深一脚浅一脚地走过去，边走还边往外掏相机，掉下来的飞机毕竟难得一见，结果走到面前才发现是更难得一见的，那是一棵断成了几节硅化木，树干直径足有几十厘米，生前应该是很大的一棵树。刚才在给爆胎的车换轮胎的时候，大家发现地上有木化石，兴奋地又是拍照，又是找工具撬，当然，谁也没撬下什么来，估计是这种掘地三尺的诚恳感动了黑人司机，才把我们带来看这个大家伙。借着渐渐暗淡的夕阳，大家看宝贝似地又摸又看，断面上清晰地显示着木质的纹理，里面是一圈圈宽窄相间的年轮，外面的皮是白色的，里面是棕色的，触手生津才让人相信这是石头不是树木，大自然的造化可不是威力无比？而且在这里发现这么多的硅化木，不也是证明了这片沙漠原先曾是怎样一片茂密的树林，面对大自然的力量，你怎么能不服气？树木变成硅化木后，是不是就有了更长久的生命？有人挥动起石头企图从上面敲下一块好看的带走，点点火星在即将到来的夜色中闪过，我们象一群看不开的孩子，在面对永恒的时候，短暂的生命的占有欲又冒了出来。
　　
　　象阿卜撒里这样的地方，我这辈子也就去这么一趟了，所以更觉得珍贵，到现在有时侯一闭眼，就能看见那些墙壁雪白，有着兰色木门的院落，那些在尼罗河边摇曳的椰枣树，那座埋着黄金，应该藏着鬼怪可是那天无缘相见的火焰山，还有那一路的所见所闻。
　　
　　
　　一场雨
　　非洲，好地方，阳光灿烂，天高云不淡，芳草碧连天。我一去就喜欢上了，整天在外面跑，看不够。到了雨季，在非洲呆过几年的前辈告诫我，晚上不要出门，雨季时的非洲，夜晚是属于魔鬼的，我当然不信，结果真就遇见了。
　　那是在苏丹首都喀土穆的郊外，我正在开车，天刚黑下来，开始下雨，这在雨季是常事，我没在意，突然雨势一变，前挡风玻璃暴起一片白光，是雨水倾泻溅起的水花，雨刷器开到最快一档也不起作用，只能隐约看到外面渐渐变成一片银白，处处皆是水光。
　　我突然想起这条路边有半人深的排水沟，此刻却没入汪洋中看不见了，心中一紧连忙停车，怕自己开到沟里去。可路面的水又把车冲得晃动起来，我赶紧下车，雨点都黄豆大小，打得脸上生疼，衣服瞬间就湿透了，好在雨水在云彩里晒了一天，现在还是温热的。咱在国内哪儿见过这样的雨啊，心里害怕起来。公路已经不见了，整个大地一片汪洋，除了身边的车，再没有人类文明的痕迹了，我仿佛回到洪荒，直面天地之威。
　　玫瑰色的闪电骤起，是魔鬼伸下来的巨灵之掌，虽然转瞬既逝，可留下的影子却依旧立在眼前，象是天地间撕开的一个大口子，随即跟来的雷声震得车身发抖，我猛然意识到自己成了一个勇于献身的避雷针了，立刻钻回车里，看着闪电在前后左右肆虐，我一边哆嗦着抵抗寒气，一边估量着如果被闪电击中车顶，对自己会有多大伤害，座椅是绝缘的，方向盘也是绝缘的，应该没有问题吧，当然，这声巨响和一番惊吓是不可避免的，可只要人没事儿，也是一番值得炫耀的经历----在非洲被雷劈啊！正暗自得意，突然看到衣服上的水正不绝地流到车里，已经汪成一片了，水可是导电的啊，于是再次被恐惧包围，随时等着眼前白光闪过直上天堂。
　　然而雨却停了，深蓝色的夜空像是洗过一样，只有几个星星无辜地眨着眼，路面的水很快流向四周的原野，天明之后它们会缩成一片片倒映着蓝天白云的小水洼，如镜面般平静，如果不是亲身经历，怎么能想到它们到来的时候是这么疯狂呢。
　　这事儿之后，又过了好几个雨季了，我现在也会劝告那些刚到非洲来的年轻人：别在雨季的晚上出门，有魔鬼出没。
　　
　　
　　大战蚂蚁山
　　
　　在非洲，蚂蚁山随处可见，大的蚂蚁山有两米多高，小的可能只有篮球大小，我在苏丹住的院子里就有一座，一米多高，在蚂蚁山中算不上是大的。
　　蚂蚁山坚硬如铁，我曾经拿石头在蚂蚁山上狠砸，却只能砸出几个小白点。有一次下大雨，我想这蚂蚁山的土还不得被雨水泡软了，就抄起一根乌木手杖跑了过去，打算一杖贯穿蚂蚁山，黑杖子进去，红杖子出来，尽显一把武林高手的风范，谁知蚂蚁山坚硬如故，脚下却滑溜异常，把我这个武林高手摔得毫无风度。
　　我浑身泥水，指着蚂蚁山破口大骂：小子，敢摔我？！待我攻破尔等山门，必大屠三日以报此仇，说完这话正好打了个闪电，霹雳阵阵，更增威势。
　　我这挟天地之威的誓言当然要执行了，雨一停我就动手，我打算在山脚下挖个坑，把这山连根端了，院子里的黑人雇员围过来看，我不理他们，愚公移山的故事你们懂吗？懒得跟你们说。
　　虽然刚下过雨，地上的土很软，可还是不好挖，这种红土很粘，一铁锹下去就带起一大砣，很快我就汗如雨下，可蚂蚁山的根基却不知道有多深，怎么也挖不到头。事已至此，已不可善了，这么多黑人雇员在围观，我大战蚂蚁山的壮举已经上升到了民族自豪感的高度，非得把这个蚂蚁山摆平不可，可是怎么才能做到哪？仓库里倒是还有点炸药，是以前做工程时用剩下的，可必须先到当地警察局申请才能使用，我用什么理由申请？难道说自己在跟蚂蚁叫劲吗？好象说不出口，我又想起了仓库里的一套电钻设备，连忙取了出来，又找了三个接线板，把电源从我屋里接了过来，今天就来一场德国电钻大战非洲蚂蚁山吧。
　　电钻果然生猛，毫不费力地就钻了进去，围观的黑人一片欢呼，我却有些茫然了，难道真要用电钻把它钻塌了不成？反正也钻出洞了，大屠三日就算了吧。
　　等我鸣金收兵，洗了个澡出来，却看到雇员们挥舞着各种工具围在蚂蚁山边上，我吓了一跳，抓住一个家伙一问才知道，蚂蚁卵是很好吃的美味，他们正要挖山取卵，我赶紧把他们轰走了，蚂蚁山被削去了半截，一片狼藉，蚂蚁们到处逃窜。因为一时好胜，竟然给它们带来了这样的浩劫，我心中着实有愧，直到有一天发现蚂蚁山顶红通通的，过去一看，原来是蚂蚁们开始了重建工程，山顶已经用新鲜的红土封闭起来了，这才觉得良心稍安。
　　
　　莱尼
　　
　　莱尼.里芬斯塔尔是一个德国女导演，今年该有一百多岁了，她曾经为纳粹德国拍过电影，并在二战后因此被判了四年刑，美国女演员朱迪福斯特打算为她拍传记影片，而她也坚决反对，正通过各种途径阻止这一计划的实施，两个性格坚强的女性，隔着大半个世纪的岁月，坚强地对峙着。
　　这本来跟我毫无关系，直到我从《世界电影》杂志上知道，这个百岁老人和我居住在同一个城市―――喀土穆，我才突然想起，曾经在一家法国移民开办的书店见过一本画册，里面是涂满泥浆的非洲人，店主神秘地说这个女作者是希特勒的情人，我当时没当回事，此刻却一下子想了起来，据说莱尼在二战后就一直在非洲拍摄原始民族，难道那本画册―――我的头轰得一声热了，连忙开上车向书店狂奔，一路上患得患失，生怕那本画册已经卖出去了。
　　到了书店我直奔那个柜子，急着让店主把画册拿出来，店主矢口否认有过这样一本书，我这才想起这里还有满屋子的顾客，便不再多说，躲到一边去等，过了一会儿，店主拿着个纸包塞给我，我撕开一角，正好看到了签名，是她，莱尼·里芬斯塔尔。
　　我没有讨价还价，用200多美元买下了这本画册，把钱收好之后，店主才告诉我，带出机场时要小心，海关发现了可能会扣下的，他们不喜欢别人拍摄苏丹的原始部落。
　　我匆匆回到车里，迫不及待地打开画册，在同一座城市里，同样炽热的空气中，我一下子和她靠近了。画册背面是她的一张工作照，莱尼挎着相机，后面是个扛摄影机的苏丹黑人，跟着她跋涉在山水间。画册是70年代出的，那时候她已经60多岁了，身体很瘦，脸上一种坚毅的表情，朱迪福斯特还真有点象她。
　　我突然有了个念头，很想见到她，在有着金合欢树的庭院里，在宽大的回廊下，在红茶的香气中，请她在这本画册上为我签个名。这个荒唐的念头马上被我付诸实施，我找到中国大使馆文化处的一个朋友，让他帮我去跟德国驻喀土穆的大使馆联络。
　　我的朋友带回了德国大使馆的答复，莱尼的确来过苏丹几次，但是并没有在这里定居，她在苏丹逗留一段时间以后已经离开了。我不知道这个消息是真实的，还是德国人为了保护这个老人而说的外交辞令，不过，从那以后，每当我开车穿行在喀土穆的街道，我会看着那些绿荫掩映的白墙，想象着她曾住在哪一个院落里，是那墙头探出一树火红的非洲红树的院子？还是那有着高高的一排棕榈树的院子？每当想到我可能会在下一个路口，会看到她驱车而过的身影，我的心就会砰砰跳上几下，老人啊，一路走好。
　　

作者：努比亚　回复日期：2005-3-6　14:25:21　
　　关于贝宁的记忆碎片
　　
　　贝宁故宫
　　在遥远的西非，贝宁著名的古迹达荷美皇宫的传达室里，有一本厚达半寸许的贵宾签名簿，如果这些年保管妥当的话，我留在那上面的字就依然还在，即使不在了也无妨，那几个字已刻在我的心里，如此清晰，以至于我一想起来，还能闻到那皇宫里满院子芒果的清香和听到门外集市小贩的叫卖声。
　　贝宁应该算是一个旅游国家，优美的自然风光之外，还有不少古迹可看，最著名的就是皇宫，在贝宁工作的中国人戏称它为贝宁故宫。
　　皇宫内几棵芒果树托着巨大的树冠，掩出一院子绿荫，地上间或掉了一个青色的芒果，那个头竟比外面市场上见到的大上许多，饱满敦实，很有几分皇家气派。其实从一踏进大门，我就不自觉地拿我们北京的故宫来做比较，越看越不以为然，就这几间泥胚房也敢叫故宫？也就这几个芒果才象点样子。
　　达荷美皇宫中的彩色浮雕举世闻名，是列入联合国文化遗产，得到联合国资金保护的古迹，我让导游带我们去看，却原来就在很普通的一个院子里，在一道红土垒就的外墙上，象佛龛那样装饰着一块块彩色浮雕，颜色鲜艳，造型简单，其中一些描述了当年反抗法国侵略军的斗争场面，几种对敌人的处死方式很有意思，有把他踩在脚下用甘蔗刀砍的，有用火枪塞进他嘴里打的，还有一种居然是用石头堵住他的下身，要憋死他，反映了当时的达荷美人民对法国侵略者的痛恨。这些彩色浮雕里有一个很具有象征意义，那是两只自肘部而起的黑手，捧起一个水罐，水罐上好多黑点，导游说这是水罐上的漏的洞，只有大家一起用手堵住洞，才能保住宝贵的水，这个浮雕象征着团结。这倒很有点我们古代流传的那个撅筷子的寓言，只不过中国人崇尚吃，就用筷子来说明问题，而在非洲，水是最宝贵的，所以他们有了这个漏水的罐子。
　　导游在旁边不断讲解着，看完浮雕，我也完整地受了一次贝宁的爱国主义教育，在门口的留言簿前，导游盛情邀请我们这些来自远方的客人留言，盛情难却，笔重千斤，说些什么哪？刚进门时的轻狂心态早已不再，难道从建筑学的角度谈谈中贝两国故宫的差异？我有病啊我？皇宫的主人达荷美王在面对法国军队进攻时说的一句名言：只要我活着，就不会失去一寸土地，他说到也做到了，这句掷地有声的话，我们那些居住在宏伟故宫里不断割地赔款的列祖列宗能说得出来吗？我恭敬地用中文写上：柳桦来过。
　　
　　水上村庄
　　贝宁有一处号称非洲威尼斯的旅游景点，是水上村庄冈维埃（GAVIE）。
　　冈维埃位于首都科托努东北方18公里的诺库耶（NOKOUE）湖里，当汽车长途跋涉来到这里时，远远看见长长的伸向湖里的栈桥上挤满了等船的人，黑压压的一片，还真有点著名旅游区的样子。等买完票，跟着围上来招揽生意的船员走上栈桥，才发现桥上这些黑压压的人，竟然全是做生意的当地人，而且以女人居多，唧唧喳喳地把各种水果、鱼干、工艺品往我们怀里推，环顾四周，真正的游客只有我们几个。
　　那条木制的栈桥，其实是个伸向湖中的码头，每隔几步，围栏上就打开个缺口，带着两级简陋的台阶，下面是排列得密密麻麻的独木舟。我很想试试乘坐独木舟的滋味，可我们时间有限，只好坐这里唯一的机动船。码头上有一股子浓浓的臭水沟味，扑鼻而来挥之不去，我们赶紧跳上那只鹤立于一片独木舟中的机动船，看着这个庞然大物异常灵巧地在独木舟中间冲了出去，驶向广阔的湖面，离开码头，那种臭水沟的味道才算消失，随着风，吹来鼻端的是水草的腥气，水算不上干净清亮，船头破开的水带起一片绿色，湖面很开阔，飘着三三两两的独木舟，居然还在船头扬起了帆！帆都不太大，有的用补丁渲染得五彩斑斓，在劲风中鼓胀得很饱满。这里还看不到水上村庄的影子，极目远望也看不到，因为湖面上，尤其是在主航道的两侧，接连不断的有很多用树枝或棕榈叶柄围成的栅栏，象是捕鱼养鱼的渔场，他们挡住了视线。
　　水上村庄所在的这个诺库耶湖是个天然泻湖，也就是说，它和大西洋是相通的，每年雨季时湖水是淡的，而旱季则是咸水。导游正滔滔不绝地讲着，水上村庄突然就出现在眼前，最先映入眼帘的是一个鲜艳夺目的可口可乐的红色标志，在平静的湖面上反射着同样巨大的倒影。我们随即看到了著名的水上村庄，果然，每间房屋都建在植在水下的木桩上，木桩排列很密，离水面有一米多高。穿行在水上村庄里，才发现这里原来也有小块的陆地，上面建着坚固的砖石结构的住房，想必最初的拓荒者是在这几块小岛上存身的，然后随着繁衍的人口增多，才逐渐向水中扩张的，在旱季，这些露出水面的小岛可能会更多，我看到在巴掌大的一小块露出水面的陆地上，一个三四岁的黑小孩，正牵引着一只简单的风筝，试图让它飞上天去。这个情景转眼而过却让我不能忘怀。
　　水上村庄的中央有块面积较大的水面，几十只独木舟挤在一起，这里是水上村庄的居民们自己买卖生活用品的集市，因为村里除了鱼虾以外，其他所有的东西都要从岸上运来。对于外来的游客，水上村庄专门有一些卖工艺品的小铺子，都是典型的建在水上的房子，我们自然要一一拜访，可惜工艺品倒和其他地方的没什么两样，估计也和蔬菜水果一样，是从岸上运来的。
　　也许是我对气味过于敏感，凉爽的风中总带着一种潮湿的腥气，我想这可能是与海相通的泻湖不可避免的吧，可是当我后来又去过了科特迪瓦阿比让港边的泻湖，却没有闻到这种味道，现在想来，可能是村里过于密集的人口集中在一起，各种生活生产的废弃物几百年都依靠湖水来净化，就象一个消化不良的人口气总不太清新一样，湖水也疲惫啦。村民们的祖先是逃避战乱阿贾族人，据说现在这里已经有两万五千多人口了，战乱早已平息了，这些村民们不肯离水上岸的原因可能只是故土难离了吧，这里已经成了他们的故土了。
　　游客们是水上村庄最受欢迎的人，一路穿行在村中小河上，每个村民都会向你招手微笑，嘴里还喊着：西尼，西尼！这是法语中中国的发音。中国和贝宁有着长期友好的关系，中国政府派出的援外医疗队在贝宁的城市乡村有良好的声誉，我们也跟着沾了沾光。
　　这里的房屋也反映出贫富的参差不起，好的房屋，用细密的竹条建成，房顶上也有型有款，有的还漆成鲜艳的颜色，而简陋的房屋，也有用茅草做顶，四面漏风的。
　　我们提出想去一个普通的村民家中看看，驾船的向导毫不犹豫地就把船靠上了旁边的一处房子。房子前有一个码头一样的平台，是木头做的，从缝隙中可以看到下面荡漾的水面。主人正坐在门前整理着鱼网，看起来也不是新网了，他似乎尽力在补一个大洞，看到我们跳上码头，他笑嘻嘻地抬抬手就算打了招呼，任我们自己在屋子门口探头探脑地往里看。整个房子都是用木头和树枝搭建的，墙壁上透出星星点点的亮光，屋里没什么象样的家具，一目即可了然，我们的猎奇心理没有得到满足，转身往船上走的时候，我总觉得刚才看到的什么东西令我觉得熟悉，上了船才猛然想起来了，屋子里有一盘蚊香，是我们在国内见惯了的仙鹤牌的。不过这也不奇怪，中国的日用消费品在贝宁一直有良好的市场。
　　船带着我们在村中转了一圈，又沿着主要大“街”向外驶去，两侧的那些村民再次向我们打着招呼，我突然觉得这里简直就象我们的周庄一样，每个人都生活在风景里，我想起小时候看过的一句诗：我在桥上看风景，看风景的人在桥上看我。
　　
　　巴西木
　　一到贝宁，我就琢磨着怎么完成任务――这是工作之外的另一项任务，为全处的同事带回巴西木去。
　　国内的花鸟市场常常能看到巴西木，叶子跟玉米叶有点象，一盆能卖到800多块钱。很多从非洲回去的人都带上几段巴西木，截成尺把长的一段，用塑料袋包着保持水分，断面上还标出上下，回国后把下端放在水中浸泡出根系，就能在花盆里种活了，比商店里卖的便宜，而且还更正宗，可惜这东西很沉，谁也带不回多少，所以同事们的需求量依旧很大，这次有我这样年轻力壮的人来非洲，同事们都指望我能多带些回去哪。
　　因此每次去科托努的时候我都在专门卖花的商店停一下，贝宁虽然气候湿润到处繁花，可还是有很多专门卖花的商店，里面奇花异草不少，都是专门买回去装饰庭院的，与路边的野花不可同日而语，象我这样的外国人出现，一般都会有大笔的生意，所以经常受到欢迎，有时还能享受到冰凉的汽水，可是我就是没有见到过这种巴西木，我知道这种树在非洲肯定不会叫巴西木，可我又不知道该怎么称呼，望着花贩企盼的眼神，我也只好苦笑，到后来轻易不敢进花店，老觉得自己是进来骗汽水喝的。
　　我只好指望自己哪天能在什么地方无意中发现。有一天经过一个村子，突然就看到了巴西木，连连喊停，路边是一户人家的小院，院墙是一排碗口粗的木桩，木桩上端长着绿色的叶子，跟玉米叶子没什么两样。我一直以为这种树是长在人迹罕至的原始丛林里的，所以才在国内卖到800块钱一棵，没想到在非洲却普通得只是当作院墙，难怪在卖花的地方看不到，它在我心目中的地位一落千丈，心想还不如在花盆里种几棵玉米算了。可惜这种体会别人不会有，我要是拿几棵玉米回去，恐怕也说不过去，只好叹口气，向黑人司机表达了自己想要一根这个的要求，他连连点头，下午就扛了一棵小树回来，果然正是巴西木，我随即想起，离回家还早哪，现在砍下来可怎么办？
　　我用手势比划着，黑人司机似乎明白了，他把树扛到草丛里，朝着松软的泥土插了下去。雨季过后，有一天我突然发现，那棵巴西木生出新叶，已经在这里扎下根来，突然觉得自豪，是因为我，这个院子里从此就有了巴西木了，不知道以后再来的人会不会知道。
　　
　　资本论
　　我住的房间，以前是项目组的会计住的，丢下了好多旧书，我没事时也随便翻翻，有一天看到一本精装的《资本论》，拿起来却觉得不对，翻开硬壳的封皮一看，原来书里被抠了个洞。
　　这个洞有网球大小，是用刀子一点点抠出来的，边缘还很粗糙，最上面有十来页并没有抠洞，盖在洞上，不留心根本看不出来，我摸索着洞壁上的刀痕，琢磨着我的这位前任到底为什么要对《资本论》下这样的毒手，隐约之间我闻到了犯罪的气息，可到底是什么，我却不知道。
　　那以后我一直把这本《资本论》带在手边，随时翻阅，《资本论》本来就是一本深奥的书，现在有了个支离破碎的大洞，读起来就更玄妙了，有一天下午，我看见黑人司机又带着个小贩来了，脑子里灵光一现，明白了这是干什么用的了，这是用来带象牙的。
　　这个黑人司机以前就跟着中国人工作过，比较了解中国人的需要，所以时常带着卖工艺品的小贩来我这里，贝宁的铜雕和黑木雕都很有名，我看到喜欢的也挑几件，估计他从中也能拿点儿提成。他带来的小贩也卖象牙工艺品，可是我知道象牙是国际禁运的东西，各国海关都查得很严，所以一直都没有买。
　　可现在这本《资本论》却让我心思活动起来，我要过一个象牙手镯，拿进屋子，打开那本《资本论》来一试，正好可以放进洞中，这一定就是用来装象牙的了，我翻检着那个小贩带来的象牙工艺品，以手镯居多，一问价钱，居然比铜雕和黑木雕都便宜，看来国际性的象牙禁运已经给这些不法商贩造成沉重打击了，我暗自比量着洞的大小买了几个，老妈老婆丈母娘，一人来上一个，非洲无所有，聊寄一只镯吧。
　　下面的问题就是怎么才能带回去了，每天空闲下来，我就把那几个象牙手镯在《资本论》里放进去拿出来地比划，设想着一路上过关斩将的情形，越想心里越没底，这可是明摆着走私啊，还自制了做案工具，知法犯法，铁证如山。
　　人要是起了疑，心里可就不踏实了，我开始向在贝宁遇见的每一个中国人打听象牙制品的事，大家告诉我的都是坏消息，什么按照象牙重量判刑啦，什么列入海关黑名单不让出境啊，那一条我都害怕，我这才明白我的前任为什么放弃了这本《资本论》。
　　后来一个好心人告诉我，其实这些象牙制品是可以退货的，当然价格比买的时候要少很多了，按照小贩们的说法，不能退回的钱可以视作是象牙制品的租赁费，毕竟它在你手里把玩了这么久，你也为它欢喜为它忧过了吗，看来人家对《资本论》的体会比我深。
　　
　　种子
　　我的抽屉里丢着几颗巨大的种子，是上次赶集时买回来的，这几颗种子应该是某种大树的果实，买的时候那个当地人连连比划，看他的手势，树可够高的，其实这也不奇怪，这里很多东西都要比国内见到的大，长成树的仙人掌就不用说了，还有一种茅草，跟国内的狗尾巴草一模一样，可就是大了几十倍，长得比人还高，草叶宽得象玉米叶，雨季时走在草地中间的小路上，象穿行在树林中。
　　洛克萨虽然是个省会城市，可是一周才有一次集市，商品粗看琳琅满目，仔细端详也就这么几种，火柴，蜡烛，番茄酱，花生，蔬菜，芒果等……居然有很多是进口货，中国的蚊香，印度尼西亚的火柴，日本的蜡烛，我去赶集纯粹是猎奇，喜欢看稀奇古怪的东西。当我在一堆狰狞的猴子头骨中间看到这几颗种子时，还以为这是某种蛾子的蛹，因为和电影《沉默的羔羊》里那种蛾子的蛹很象，等发现是植物的种子时，立刻觉得稀奇，就掏钱买下了，可是这种认为它是动物的感觉却一直存在，老觉得什么时候它会在我手心里裂开，孵出奇怪的生物来。
　　其实这些种子更象是某种豆类，比如豌豆，就是比豌豆大上许多，颜色深红，叩之有声，种子很硬，用指甲掐，用钥匙划都不能留下痕迹，一侧还有一个白色的硬边儿。物以稀为贵，买回来日日把玩，种子得了人气，色泽愈发圆润，我一边欢喜一边愁，愁得是将来怎么把它们带回国去。出国前有关动植物检疫的规定也学了不少，平日里读书看报，对外来物种入侵这种说法也很了解，万一这几个种子在国内流落沃土生根发芽，不定会惹出什么麻烦来，那我的罪过可就大了。
　　今天终于想到了办法，我先让黑人司机找来一根自行车辐条在石头上磨尖，等他磨好之后我就带着种子去了厨房，点着煤气炉，把辐条的尖头在火苗上烧红，然后对准种子的一侧扎了下去，种子的硬壳开始只是出了个小黑点，我反复这么烧着钻着，硬壳上终于出现了一点油迹，随后冒起烟来，不多时手下一沉，辐条穿透了进去。种子里面很软，辐条进出了几次，很快开始钻着另一侧的硬壳，这时一股奶油的香气从种子里传了出来，整个厨房异香扑鼻，我更相信了自己的做法是正确的，经过这番火的洗礼，这粒种子肯定就死了，即使带回去也不再有害，等明天赶集的时候，我再去买几个钥匙环来穿上，就成了很别致的非洲纪念品了。
　　
　　边境历险
　　贝宁和多哥接壤，很多住在贝宁的中国人喜欢开车到多哥去买东西，价格便宜，沿途风光也不错，我也搭了另一个中国朋友的车，准备来一次出境游。
　　那朋友是个老贝宁了，护照上盖满了多哥和贝宁两国的海关章，不知道跑了多少趟了。所以一路之上，除了跟我聊天就是打瞌睡，对外面的非洲风光看都不看一眼。途中我们在一个小城加油的时候，朋友突然从后背箱里拎出一本挂历跑进了旁边的警察局，过了一会拿着张警察局长的名片出来，我说是看朋友吗？他耸耸肩说不认识。
　　到了边境时，已经有很多车在排队了，朋友拿着我们的护照去办手续，我无聊地等在车里，前面边境上有个不起眼的铁栅栏门，上面用铁板焊着巨大的贝宁两个字，这意味着我将踏上另一个非洲国家的土地了，这么想着我就很心潮澎湃，我拿出了相机，想把贝宁这两个大字留下来。谁知当我跨出车门举起相机，突然周围一片混乱，很多人大声吆喝着跑动起来。等我意识到是冲着我来的时候，已经被一群穿着蓝色制服的警察包围起来，其中一个瘦小的家伙走上前来，一把夺下我的相机，转身往办公室走去。
　　我傻了眼，难道这里不让照像？可我不知道啊，只好快步追了过去，那个警察已经进了边防站的办公室了。这个办公室是一个很长的房间，外面开了一排小窗口，每个窗口前都坐着办手续的人，我不敢走进去，只好一个个窗口地看着那个警察在屋里走着。非洲人在我看来长得都差不多，短短几分钟功夫，我就想不起那个抢下相机的警察长得是什么样了，这时我的朋友也发现了异常，连忙追了过来，带着我走到办公室后面，那个警察正在摆弄我的相机，朋友上去解释起来，警察却象没有听见一样，连头都不摇一下，好像是铁定了要把这个相机没收了。我想起以前听说过的那些非洲警察很腐败的故事，就悄悄伸手到口袋里，捏了厚厚的一叠西非法郎飞快地塞给他，那个警察愣了一下，朋友连声制止，可是已经晚了，警察突然高声呼喝起来，更多的警察出现在我们周围，难道我又做错了？朋友拼命解释着，还从那个警察手中把钱夺了回来，然后大声地用中文骂着我：你找死啊，贿赂公务员是要坐牢的，还不赶紧认错！我知道他这也是做给警察看的，连忙点头认错，朋友又把我的护照给他们看，指点着上面寥寥无几的几个海关章，大概是在说我刚刚到这里，不懂法律也不懂规矩，说了半天警察们才散去，然后朋友把那警察局长的名片拿了出来，两个人这才越说越近，开始相互握手，然后互相拍打肩膀，我知道也许没事了。
　　后来这警察也跟着我们上了车，他把相机还给了我，还一直把我们送到对面多哥边境，又拿着我们的护照进去帮我们办签证，我知道，这全是那张挂历换来的名片起的作用。
　　
　　锄禾日当午
　　我的院子里有一片菜地，刚到贝宁的时候我没有注意，有一天发现黑人厨师在冲着院子浇水，才发现在那些杂草掩映下，是一片绿油油的韭菜，韭菜长得很茁壮，我掐了一下，一股温热的汁液染绿了我的指甲，韭菜的浓香扑入鼻端，我立刻跳了起来，一叠声地吩咐厨师和面、剁肉，割韭菜，今天要吃饺子。
　　贝宁没有韭菜，这片韭菜地是我的前任从国内带来菜籽种出来的，已经好多年了，地肥水美，日照充足，韭菜长得比在国内还壮硕，当地人都知道中国人爱吃这种带着奇异香味的菜，但是他们自己不吃，他们把它当作香料了，常常有当地人向中国人要一根两根韭菜，捣碎了涂在脸上，如果你在街上见到一个散发着韭菜味的当地妇女，可别大惊小怪的。
　　韭菜这种蔬菜并不好种，但是一旦种活了却可以吃很久，我后来知道，我们这里的这片韭菜地，在全贝宁的中国人中也都很有名气，以前每到过节，我的前任都把韭菜全割出来，一袋袋装好，开车到首都去分送好友，到了晚上，几乎每户中国人家里，都在吃我们洛克萨的韭菜饺子。
　　中国人在非洲种菜是一种传统，每一处中国人聚居的地方，只要有条件，都会有个小菜园子，种着从国内带来的各种菜籽，这倒不是说当地的蔬菜不好吃，但是在万里之外能吃到国内的蔬菜，意义却又不同，会让人觉得离家并不遥远，何况，种菜还是一种很好的消遣，中国人在工作之余，踏着余晖，在菜园子里浇水施肥捉虫锄草，看着菜一点点长大，日子也就一天天过去了，这个道理我也明白，所以我就接过了侍弄这片韭菜地的担子，先把菜地周围的杂草清除干净，然后整理沟渠，加固田垄，非洲肥沃的黑土在我脚下散发着潮湿的热气，带着植物腐殖所特有的味道，我象个真正的农民那样弯腰抓起一把来紧紧攥住，嘴里哼哼着：多好的土地啊，肥得流油啊。
　　土地当然流不出油，流出油的是我的脸，在太阳下忙活了半天，我身上的汗出个没完，而且往往是出一阵儿就被晒干了，皮肤紧梆梆的，然后稍一活动又再出一层，到后来，出的汗已经越来越少越来越粘稠，我知道，现在出的都是油了。我望着已经面貌一新的韭菜地，满心喜悦，抄起水龙头准备浇水，一直在房檐下袖着手看我劳动的黑人厨师叫喊着飞奔而来，一把抢过水龙头，把喷涌而出的水柱射向一边，我一愣，他随即用手试试水温，我也跟着把手伸进水里，乖乖，居然是热水，所幸只是太阳下晒热的这一段，我把凉水喷向韭菜，它们很快焕发出绿色，我又用水冲洗着腿脚上的黑泥，后来索性从头顶浇了下来，洗去汗水，充分享受劳动的快乐。
　　热闹够了转身离开，我看到菜地一角挂上了一条半米来长的小彩虹，突然感动起来，觉得今天真幸福。
　　
　　遇仙记
　　中午在厨房帮着黑人厨师做饭，我想起在院里见过几株野薄荷，就想去摘几片叶子来调味儿，谁知在院里没走几步，突然就看见了蛇。
　　来贝宁之前，几位到过这里的同事说这里有蛇，而且还有毒蛇，要我一定小心，我还直开玩笑，说最好碰见一条白蛇一条青蛇，我也顺便结回仙缘，可我没想到这么快就和蛇遭遇了，而且不是白蛇青蛇，而是条黑色的蛇。这条蛇很娇小，只有一根半筷子那么长，和钢笔差不多粗，全身都是黑色，闪着冷森森的幽光。它显然先一步发现了我，已经在戒备地盯着我了，当我愕然止步注视它时，它突然支起上半身来，面向着我，头变成扁扁的，发出嗤嗤的声音，我本能地向后一退，那蛇随即又转回头俯下身子，向一簇草丛快速游走。说实话，这和我想象中的遇仙太不一样了，蛇也小得象个玩具，但直觉告诉我，这是条毒蛇，要是让它跑了，说不定哪天我一脚踩上去，就彻底结了仙缘了。我连忙转身往厨房跑，抄起窗户下的一支铁锹，有锹在手，勇气顿生，我几步就奔了回来，这时小黑蛇已经离开刚刚躲藏的草丛，正向广阔的草地游去，象一段黑色的绳子被风刮着走。看我又追来，小蛇停下身来，再次树起头部扁着脑袋威胁我一下，那扁脑袋跟我在电视里见到的眼镜蛇一样，我顿感手中铁锹的把儿太短，万一一击不中，它会不会顺着锹把儿爬上来？我咬紧牙抡起来打下去，慌张之下失了准头，铁锹在离小蛇一米多远的地方砍了个坑，小蛇闪开溅起的泥土，转身再走，我提着铁锹继续追着，真是麻杆打狼两头害怕。蛇游进草丛，黑色的身影时隐时现，我一边用铁锹拔拉着草，一边追寻它的身影，生怕它埋伏在什么地方暴起发难。这时忽然看到在草丛里，自己穿着拖鞋的双脚白生生的，看起来随时都会被蛇咬上一口，心中怯意大生，停下脚步，小心地退出草地，这才发现汗水湿了衣服。
　　回到房间找出蛇药随身携带，那小黑蛇扁起脑袋的样子总在眼前闪现，坐在厨房前的台阶上，看着眼前茂盛的草地，突然对这里充满陌生感，虽然身后厨房里正在煎炒烹炸―――这是人类不同于其它动物的高明之处，可是几步之外，茫茫草地，却依旧是野生动物的领地，我们一点都不了解。
　　
　　鸽子
　　象所有多雨的非洲国家一样，贝宁也喜欢用瓦楞铁皮作房顶，每到太阳落山，屋顶金光一片，我常在这个时候，坐在屋檐下喝着茶，听屋顶上鸽子们走动的声音，听得久了，我能够想象得出他们背着小手，迈着一双小红脚丫，在略带锈迹的瓦楞铁上不慌不忙散步的样子，他们也在享受一天里最后一缕阳光。
　　贝宁的鸽子虽然是野生的，但是喜欢生活在有人烟的地方。我屋顶上住着的这两只鸽子，是我亲眼看着他们好上的，那只公鸽子其貌不扬，当年整天鼓着胸脯，支棱着翅膀跟在母鸽子身后转，还咕咕噜噜说个不停，我那时就不看好这公鸽子，可他们还是好上了，还在我头顶安了家，和我成了邻居。小两口每天在我头顶上走个不停，好在声音不大，沙拉沙拉的声音也是非洲一景。
　　有一天一个鸽子蛋掉在房前摔碎了，原来楼上的邻居有了喜，可是不小心把蛋都摔下来了，我很替丧子之痛的邻居难过，把蛋远远丢开，谁知过了几天又掉下一个来，这可太马虎了吧，年轻人怎么这么不知道珍惜生命哪？我爬上房前的芒果树，向他们的窝里打眼一望，呵，敢情这两口子正好把窝建在房檐下的一片瓦楞铁上，那蛋一生下来就顺着瓦楞铁往下掉。
　　我不能看着他们这么不珍惜生命，于是找来一块破蚊帐，迎着他们家的那片瓦楞铁拴在房檐下，果然第二天就有个蛋掉到了蚊帐里。我没有直接用手去拿那个蛋，而是找个筷子夹起蛋来，因为我想如果蛋上沾了人的味道，也许鸽子就会拒绝孵它了，然后我在屋檐下支起梯子，小心翼翼地爬了上去，慢慢就看到了鸽子窝的情形，真让人心酸啊，这就是鸽子的产房了吗？四面漏着风，硬梆梆的瓦楞铁上随便铺着数得过来的几根干草，公鸽子不在，只有母鸽子不安地看着我，哎，可怜的母鸽子啊，你这算是遇人不淑啊，想当初我就看那小子不怎么样，可你还是被它的甜言蜜语给打动了，这下惨了吧？
　　我小心地举起筷子，把鸽子蛋递了进去，那母鸽子显然认出这个失而复得的蛋来，所以虽然不安地咕噜着却不肯离开，我把鸽子蛋递到它的面前放下，收回筷子后又拿出准备好的一块破布递了进去，既能挡住鸽子蛋不再掉出来，又能起到点取暖作用，这才放心地离开。
　　那天我一直等到公鸽子飞回来后，小两口嘀咕了一阵，并没有把鸽子蛋推出来才放下心，不久以后，楼顶上就多了一只小鸽子，一家三口背着小手，迈着小红脚丫，在我头顶走来走去。
　　

作者：努比亚　回复日期：2005-3-6　14:26:31　
　　海伦
　　
　　从国内带来的磁带被我落在汽车里，一顿中午饭的功夫，就被非洲的阳光烤成一堆垃圾，我忍了一天，还是觉得不能没有音乐，遂决定去买几盘非洲歌听听。
　　刚到贝宁时不敢上街，因为贝宁是说法语的，我一句都不会，可现在只好硬起头皮，每天的工作都枯燥无比，如果没有音乐陪着，真熬不下去。
　　我知道街角有个卖磁带的小店，从早到晚音乐不断，我拿出几张西非法郎，从大到小认清了数目，又查着字典把几个必须的法语单词抄在纸上，背诵着一路走去，在平坦的红土路上竟然也走得磕磕绊绊，觉得似乎全城的人都知道我就要说法语了。离那个小店还很远，热情奔放的音乐就扑面而来，小店内外全是人，黑压压的一片人头，我的勇气随着那几个单词转眼消失了，我怎么能在这么多人面前，说我那结结巴巴的法语哪？一下子我脚步沉重，越走越慢，后来索性停了下来，我站在离小店还有十来米远的街头，不知所措，那几个当地人已经发现了我，好奇地打量着，有几个还露出笑容，一副准备上来搭话的架势，露出的一口白牙晃得我心慌，我灵机一动，频频抬起手腕看表，然后不断向街道尽头张望，装出是在等人的样子，我准备再多看几次手表，演得差不多之后再转身回去，虽是落荒而逃吧，也尽量逃得从容些，音乐诚可贵，面子价更高，还是等找个翻译再来买吧。这时，暴响的音乐突然停了，四周顿时安静下来，我吓了一跳，以为自己刚才的心事被人听到了，再扭头看过去，已经有个黑人笑着站起来准备过来了，我顾不上表演下去，转身就走，这时―――
　　海伦的声音响起来了。
　　这名字我当时并不知道，我只知道在刹那间，听到了一个女人的歌声，唱的是法语歌，正是世界上最优雅温柔的声音，我停住脚步，刚才绷紧的肌肉松弛下来，海伦的声音就那么柔柔地响着，四周变得模糊，世界就在我眼前。
　　黑人兄弟是那么善解人意，他拿来了这个歌手的磁带，不断向我树着大拇指，我也向他树大拇指，把手里的西非法郎都交给他，让他自己拿钱。我想知道更多她的消息，却只能听懂两个单词：海伦，法国。我从来没有听说过法国有个叫海伦的歌星，托国内的朋友查，他们也没有查到。就这样一无所知地听着她的歌声，更觉得萍水相逢，缘分不浅，除了这个不知是真是假的名字，我只有这十来首歌，已经铭刻在这一段岁月中。
　　
　　红星饭店
　　在非洲看到一个五角星，是件让我很诧异的事，这个五角星就镶嵌在洛克萨一座水泥建筑的大门口，样子和国内上个世纪那些老电影院上镶嵌的五角星一模一样，也是用水泥浇铸的，想必当年也刷着鲜红的油漆吧，这样的五角星，现在在国内怕是也不容易见到了吧。
　　这个建筑因此被到过贝宁的中国人叫做了红星饭店―――它倒真是一见餐厅，而且水准很高，能做出正宗的法国蜗牛来，可惜没有中国人会记得它真正的名字了。
　　在北京的时候，马克西姆餐厅的法餐贵得让我刻骨铭心，现在到了非洲，又便宜又正宗―――据说大厨从小就移民法国，到老了叶落归根衣锦还乡，撑起了这片饭店，很快就名声远扬，即使在饭店林立的首都科托努，也有很多人不惜驱车200多公里赶来一饱口福。
　　我很快就迷上了红星饭店的法国大菜，法国蜗牛是这里的主打菜，上菜时端上来的是个烤得极热的铁板，铁板上抠着一个个小坑，蜗牛就窝在坑中，兀自滋滋啦啦地响，溅起的油星带着点儿淡淡的腥气，这是蜗牛特有的味道，我撕开烤得烫手的小面包，把蜗牛包在里面，再沾着小坑中的汤汁送进嘴里，嚼得时候还要紧紧闭上嘴，屏住呼吸，生怕美味有所逸漏，每吃一个，都会觉得生活真美好。
　　之所以写得这么详细，在我来说，是一次满足的回味，虽然去得次数不少，可心中的疑团却一直未解开，这间饭店上怎么会有一个红五角星哪？对于看着《闪闪的红星》长大的我们这一代人来说，红五角星的含义可非同寻常。后来有机会请教了中国大使馆的文化参赞，茅塞才一顿一顿地开了，敢情贝宁以前是社会主义国家啊，在上个世纪50年代开始，先后有23个非洲国家宣布奉行社会主义，贝宁就是其中之一，出现这些社会主义的标志性建筑也就是很自然的事了。稍微一留心，还能在贝宁看到很多当年社会主义建设留下的痕迹，有雕刻着镰刀斧头的雕塑，有象这样的五角星，在科托努最大的解放广场上，还树立着巨大的火炬纪念碑。
　　这些当年的痕迹让我产生出许多感慨，尤其是坐在安静的餐厅，品尝着美味的蜗牛，更是觉得时光荏苒，岁月如梭。
　　
　　红河谷
　　贝宁的雨季来临之后，我喜欢坐在门前的回廊上打发时间，初到贵地的新鲜感过去了，我的日子就象每天两次的大雨，准时而单调。
　　回廊上有个木头躺椅是我最喜欢的，据说是以前项目组的木工自己做的，他们在上面躺了两年，项目结束都回家了，我又从国内跑了来继续后续项目，接收了这个大院子，也接收了这个躺椅，头枕在躺椅上，隐隐约约能闻到别人头发上的味道，刚开始觉得怪恶心的，洗了半天也洗不掉，前人的味道已经渗进了木头深处，不过现在已经习惯了，觉得有点别人的味道，倒不至于太过孤单了。
　　热带的雨总是说停就停，然后艳阳高照，蓝天骤现，白云一朵朵地飞快移动，象被狼追逐着的羊群。我看着白云就像看着时间流逝，一分钟又一分钟，一小时又一小时，每过去一朵白云，就离回家的日子更近了一步。有一天黄昏，突然听到一阵歌声从墙外传来，旋律是如此熟悉以至于我立刻大声地跟着唱了几句，然后才反应过来这是那首著名的红河谷，而人家唱的是法语的，我看到一面三角形的小旗在墙外移动，连忙跳起来站到躺椅上，正好可以看到一队小学生正排着队从我的墙边走过去，大概是放学回家了吧，领头的一个打着小旗，跟咱们国内的小学生放学一样。
　　这时他们也看到了我，齐齐地向我扬起小手，一片白白的小手心很是好看。我也扬起手，还举起了大拇指，孩子们发出欢呼，叫着西尼西尼―――这是法语里中国人的意思。领队的学生一边也向我招着手，一边约束着队伍，带着他们走远，然后那《红河谷》的歌声又再次想起，我的院子重又归于寂静。
　　我在椅子上站了一会儿，想起自己上小学时学这首《红河谷》的情形，那会儿怎么会想到长大以后，会有一天对这首歌这么有感触啊。眼见了暮色四合，厨房那边黑人厨师向我发出了开饭的手势，我叹了口气，虽然一点也不饿，可是饭总得吃，吃完后这一天就快过去了。正要转身跳下椅子，突然在门框上发现了什么，我的心砰砰跳了几下，伸手擦掉浮土仔细再看，是一行用圆珠笔写着的小字：
　　XXXX年3月17日，生日就这么过了。XX。
　　这个XX是我的同事，曾经为了这个项目在这里呆了两年，这一行字，是他过生日时写在这里的吧，我仿佛看到两年前的某个黄昏，另一个人站在这个躺椅上，写下这行寂寞的文字。
　　
　　将进酒
　　在国内的时候，我喜欢泡酒吧，到了贝宁，也很快就找到了卖酒的地方，和国内的酒吧不同，这里卖酒的小店都开在路边，四四方方的一个铁皮房子，迎着街的这一面到了晚上打烊时就变成一块铁板，外面还上着大锁，整个是一个铁盒子，那些酒晚上就存放在铁盒子里。
　　这样的酒吧每条街上都有，白天，这面铁板墙用两根铁棍向上撑起来，就成了一个遮阳棚，柜台外面放上几只高脚凳，本街的闲人们陆续坐过来，背靠着柜台，一边喝着酒，一边向过往熟人打着招呼。附近的音响店总是放着震耳欲聋的非洲音乐，听得人热血沸腾。
　　酒的种类很多，靠里面的一面墙上密密麻麻摆的全是酒，据说不是少是走私来的，可以喝到正宗的法国红酒，当然，我是整瓶地买回去喝的，在尘土飞扬的街头喝上等法国红酒，没意思。
　　我喜欢在这里喝啤酒，酒吧没有冰箱，啤酒都冷藏在放着碎冰块的箱子里，喝的时候，酒瓶子上湿漉漉的，很容易就把商标撕下来了，我有时把撕下来的商标带回住处，后来清点过，已经陆续喝过四个国家七种牌子的啤酒了，不过我最喜欢的还是贝宁当地产的啤酒，喝完之后满嘴留香。
　　当地人多半喝便宜的马丁尼，或者劲头大一点的金酒，不过很少看到有喝醉的人，其实这里的人并不是真的好酒，而是喜欢这个慵懒惬意的气氛。有时他们只是在这里喝瓶可口可乐，照样可以消磨掉午后最闷热的几个小时。
　　去的次数多了，认识的酒友也多了起来，虽然语言不通，可是不影响交流，有时候心情好，就请大家喝一杯，好在也都不贵，比北京那些酒吧可便宜得多了。
　　在这样的地方喝酒，是没有下酒小菜的，我有时还真怀念爆米花和花生米。有一次，一个酒友拿来了个油纸包，还没有打开就闻到一股怪异的香味，酒吧老板也兴奋地凑了过来，还主动给倒了杯酒，那个酒友郑重地一层层打开，里面是几串暗红色的东西，仔细一看我差点吐了，是油炸小老鼠啊，酒友热情地伸手相邀时，喉结都忍不住在上下移动，不断咽着口水了，而我却连忙揉着肚子假装吃饱，酒友便和酒吧老板津津有味地分吃一空，我只好不断地往肚子里灌酒，还屏住呼吸，拼命把头扭向街道那边，可耳边却一直充盈着他们的牙齿咀嚼细小骨头的声音，那天之后我好几天都没去喝酒，一走近那条街似乎就闻到了炸小老鼠的怪异香味儿。
　　后来听说，当地村子里还有一种用棕榈私酿的酒，劲头不小，滋阴壮阳，等有了机会，一定要品尝品尝。
　　
　　朗格
　　朗格是我说得最熟的一个法语单词，就是牛舌头，用做食物时俗称口条。我记不清自己到底说过多少遍朗格了，但是我知道，每说一遍朗格，就意味着我又吃了一根牛舌头。
　　我虽然住在省会洛克萨，可经常要往首都科托努跑，两地相距200多公里，每去一次，都要在科托努吃一次午餐。我以前都是去张清明开的那家海景酒店，可是后来发现那里的价格太贵，适合请客而不适合自己随便果个腹。有个贝宁朋友推荐我去市中心的一家餐厅吃朗格。
　　我一直没有搞清楚那餐厅的名字，因为餐厅门口挂着很多法语招牌，而且为了吸引眼球，还都是用各种色彩鲜艳的字迹来写的，字体也是云山雾罩的花体，当然，即使是正规书写的法语我也看不懂，更别提这些图画一般的法语了，我只是牢牢记着这个地方，海滨大道内侧的第一条马路上，十字路口拐角，正对着两颗大树。
　　餐厅在二楼，楼梯很陡峭，有一次我去的时候楼梯上有人，我盯着前面那个黑人的脚后跟，突然想起了自古华山一条路的西岳，也想起了主席的一句名诗，无限风光在险峰。
　　餐厅里面到处都是帷幔，有的厚重，有的轻柔，把外面炽烈的阳光隔绝开，又使屋里弥漫着一股特殊的感觉，我去过几次后突然明白了，这里就象是法国贵族庄园里的那种样子，服务生也都穿着深红色的制服，戴着白手套，尽力挺着腰板，彬彬有礼，走路无声，我想起以前看过的一本书，说是历史上的殖民者，在非洲也努力保持着与欧洲同步的生活水准，不知道这间餐厅算不算是殖民时期的遗风。
　　我第一次独自摸上门来，对服务员说出朗格这个词时并不知道这是什么，而且也不知道自己发音是否准确，很怕服务员追问，谁知服务员只是无声地一点头就退了下去，不一会就开始布置餐桌，刀叉雪亮，餐布深红，一切都很有品味，我有些后悔自己来得莽撞，隔着那些帐幔看过去，就餐的人大部分都穿着西服，这时才觉得空调其实很劲，连忙把穿着短裤的腿藏到桌子下，身上愈发冷了起来。
　　菜上来才知道就是牛舌头，做得肥香无比，连汤汁都好吃，我开始还想保持风度，后来就开始大刀阔斧风卷残云了，要不是极力克制，我会再要上一份的。
　　从那以后我只要来科托努，就必定去吃朗格，服务生也不用我再招呼了，只要一坐好，朗格就跟着上来了，朗格成为我热爱贝宁的一个原因。
　　
　　螃蟹
　　从洛克萨去科托努的路上，经过一个泻湖，湖是和大西洋相通的，涨潮的时候海水会灌进湖里，我有一次经过那里，看到路边有当地人在叫卖螃蟹，连忙让司机停下车来，那些当地人看到车停了，纷纷抱起自己的篮子追了过来，挤在车门口，把一堆篮子举到车窗前，我连车门都打不开了，索性摇下车窗，那些篮子里都是螃蟹，带着海水味的腥气扑面而来，我咕咚一声咽了口吐沫，声音大得吓了自己一跳。
　　我让司机帮我侃价，我知道我得装作并不是特别想买的样子，要不然价格肯定高，谁叫咱是外国人哪！可那些螃蟹个个生龙活虎，长得跟国内的大闸蟹一样，我的目光根本移不开了，只在那些青色的螃蟹壳上抚摩不已，而且嘴里似乎又有咕咚一声要响，瞧这点出息吧，我用力扭回头，顺便把吐沫咽下去。司机告诉了我价格，我飞快地换算了一下，大概合人民币十块钱吧，国内这样的螃蟹，就算不是正宗阳澄湖的，也得二十多块钱一只呢，我决定买几只最大的，回去好好吃几天，看我伸手在篮子里挑着，司机告诉我，这是一筐的价钱，我失声叫了起来，简直不敢相信自己的耳朵，那些商贩连忙慌张地说着什么，司机告诉我，他们说还可以再便宜些，我的心砰砰狂跳，这一筐有七八只哪，居然才卖十块钱？？？看到司机肯定的表情，我心中立刻升起一个念头，何不多买一些，带到科托努送人哪？这里离首都还有150多公里，他们平常一定吃不到这么新鲜便宜的螃蟹，于是我按照司机新侃的价格，

作者：baldhead 在海归茶馆发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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